＊簡単にケラレチェックをしただけで細かい画質検証は抜き。[アオリを使う時]は絞るのがほとんどで、ケラレさえでなければよほど安物以外は、「一応の画質」にはなるでしょう。あくまでもフルサイズ用の一眼レフ交換レンズを、キポンのアオリアダプター（TILT SHIFT）アダプターで、ソニーのEマウントシリーズ、フルサイズのミラーレス一眼レフにつけた場合のケラレの目安で、その他の厳密な画質比較をする気はないです。A6500とか小型のカメラであれば、ここに書くようなことはあまり気にせず使えるでしょう。・また短い時間の雑な検証ゆえ誤りがあるかもしれないので要注意
随時更新の予定です ただし暇があったときなのでズボラに試しただけ あおりをかける時はあおり動作による劣化を避けるため＋ピントの合う範囲や角度が暴れるため、絞って使うことがほとんどで、開放絞りでの厳密な画質検証もしません。あくまでも見た目でケラレがでないくらいの、いちおうの目安として読んでください。＊シフトとティルトを同時にかけた検証ではなく、あくまでもシフトのみ、ティルトのみの実験。
本格的にアオリ撮影を行うには大判カメラにアダプターでデジタルカメラを付ける方法がありますが、これだと運搬と現地での組み上げとかがいるので不便。他にもニコンやキヤノンのTS-E. PC-Eといったアオリ機能を持つ専用レンズ（ニコンキヤノン以外の互換レンズメーカーで、あおり機能が使えるレンズを出しているのは、旧ソ連系のウクライナAraxと、ドイツ資本と組み、光学系にドイツツァイスレンズを組み込んだHartblei、生産中止になりましたがドイツのシュナイダー製の超高性能レンズ(Nikon, Canonよりイメージサークルの大きい大型レンズの採用で、アオリをかけても周辺部まで余裕のある描写)、韓国のサムヤン、後ティルト機能限定のレンズベビー社の各種製品 ）は、レンズを傾けたり、ずらして使っても支障が起きないように、一般の交換レンズより、イメージサークル（実際の画像が作られる範囲が、カメラ側のセンサーサイズより大きく取られているため、レンズベビー社のものを除き高価かつ大型です。
そうしたアオリレンズは高価なため、ソニーのフルサイズミラーレスに、大型の中判や大判カメラ用の交換レンズを用いる人以外にも（大型カメラ用の交換レンズなので、あおり操作で動かしても余裕があり、画面にケラレが生じにくい）、アマチュアには主にニコンのAi-S、AF-D, AF-GフルサイズFX一眼交換レンズの機械絞り式（電子絞りが連動するアオリ機能付きマウントアダプターは高価になりすぎるので発売されていない））の交換レンズを、キポンのティルトやシフト機能ができるアダプター（キポンのアダプターはドイツのMirexのあおりアダプターを参考に、簡素にしたものですが、若干機能が省略＝回転ロックやティルト機能にクリックがないなどあるものの、絞りリングのあるレンズ用のアダプター以外にも、絞りリングのないGレンズでも一応は使える（でも絞り数値を正確に決めるのが困難でないよりましなくらい）バージョンも出しており、実用上はキポンのものも十分に使えます。アオリ機能がある分、遮光はいまいちなので長時間露光する場合は、黒い布などをレンズマウントアダプターにかけるなど工夫がいる場合もあり）を使って、簡易アオリレンズとして安く使うのも、全体のコストも下がり、比較的軽量で、持ち運びにも便利なので、小型のミラーレスAPS-Cカメラに、主にニコンの古いフルサイズ用のレンズを煽りアダプターを通して使う人もいます。本来の使用方法でないための若干の性能劣化を補うため、絞って使うことが前提になりますけどね。＊アダプターは、内面の艶消し塗装が不十分で、市販の植毛紙などを貼ったほうがいい時もある。ただしフルサイズ一眼レフなどの交換レンズは、大判カメラの交換レンズと異なり、カタログにイメージサークルの大きさのデータ表示が出ておらず、個別にテストしてどこまであおりが使えるかを検証する事が必要。
＊アオリレンズのシフト機能の多くは現在ソフト加工で可能なことも多く、僅かな仕上がりの良さより、軽い取材や、旅行で持っていく機材の軽量化が優先の場合、ソフトでの加工のほうが実用的。建築写真とか、時間も機材運搬も時間的に余裕があり、ぎっちりした撮影の機会では、まだシフトレンズを使ったほうがいい場合もありますが、昔ほど必須というほどではありません。
＊ステッチ＝スティッチ撮影（レンズ側を左右上下に動かして風景を分割撮影して後から超高画素の写真に合成する。大判、中判いらずの超高画素写真を作成）方法では、パララックスズレを少なくするため、シフトレンズが有効な場合もありますが、（１）３００メートル被写体が離れていれば、超広角を除く普通のレンズでも特になんの工夫することなくても、ステッチ撮影のパララックス誤差は気にしなくてもよい。（２）三メートル以上離れている被写体＋１００ミリ以上の望遠レンズだと、フォトショップ等の専用ソフト側で各画像のズレ＝パララックスを補正して合成してくれる時代で、通常のレンズを使っての手持ちでのスティッチ（ステッチ）撮影＝BRENIZER撮影法で、分割した写真を後から一枚に合成する方法でほぼ、シフトレンズがなくても分割撮影から１枚の写真を作る事はできる。＊24~３５ミリ位の広角レンズでも失敗するケースはあるが、合成ソフトがかなり賢いので、数回ちょいと撮影アングルを変えて同じ被写体の撮影しておくとほぼ失敗なく合成が完成したりする。ので、アオリレンズのシフト機能を使ったスティッチ撮影は、３ｍ位より近い位置で行うブツ撮りとか狭い屋内での近距離ポートレート、資料写真としての厳密な建築物撮影など、以外は、絶対必要とも言えない時代。
（フルサイズ一眼（縦位置撮影の場合は、以下の目安距離を１．５で割ればいい、KISS、D5600など小型カメラの場合、以下の目安の距離の１．５～１．６倍が目安）で、横位置で、８５ミリで人物を多少余裕を持って（240cm）全部入れるのに必要な距離は８．５メートル（縦位置の場合、５．６メートル前後）２００ミリだと２０メートル前後、５０ミリレンズなら５メートル、２４ミリなら２．４ｍ位、更に手持ちで雑にステッチ撮影＝BrenizerMethod撮影した場合、現在合成ソフトでパララックス誤差によって生じる誤差で一枚にまとめる合成に失敗しやすい撮影距離は、大体三メートルくらいより近い位置、という目安があるので、アオリレンズでなければステッチ撮影方法で屋外のポートレートが取れないということはないですね。合成ソフトの発達した今では、あくまでも室内などで３メートル前後以内の撮影を行う場合に、パララックス誤差によるズレが少ないアオリ専用レンズのシフト機能がほしいというだけ。ただ、BrenizerMethod撮影などの、撮影時にパララックス補正（バックシフト）をせずに、後からソフト合成で複数の写真から一枚の写真を作る場合、パララックス誤差による合成ミスを防ぐには場合、被写体から5～６メートル以上離れた（10メートルだとかなり安心だが、ケースバイケース）ほうが失敗率は低くない）
＊通常のフルサイズ用レンズで、フルサイズ機でアダプターを使ってあおり操作をかけると、本来は使わない範囲やレンズの傾きを使って撮影することになるので、性能の低下もあり、幾分絞って使うことが前提の場合もあります。どっちにせよ特にティルト機能を使う時はピントが合う角度が暴れまくるので、ピント面を広げるために絞りをかなり絞って使うのが前提となり、開放からシャープなレンズをティルトレンズに使う意味は通常撮影時よりは低い。レンズベビーは開放の性能は、意図的にオールドレンズ風なので若干絞るのが良い。
＊ティルトとシフトを同時に使う場合、もともと余裕のないレンズが多いのでケラレがもっと早く出る場合がある。
＊他にもマミヤ（現在はPHASE ONEに統合）や、ペンタックス６４５、６７と言ったフルサイズより大型の、中判用レンズを、キポンのアオり機能付きマウントアダプターと、もう一個マウントアダプターを噛ませて応用するのもありですが、中判レンズは大きく重い、更に中判では３５ミリがフルサイズ換算での超広角で、それ以下の広角レンズは手に入らない。ハッセルブラッド用の中判レンズの応用もありますが、ハッセル用レンズはさらに重い、嗜好品の側面もあるのでメーカーサポートが終わったものでも個人の修理屋とかなどでもメンテが可能だったりするが、高価なものが多い。ビュータイプの大判カメラ＋大判レンズも、室内専用なら、あおり機能的には最強（フィルム時代からのプロの多くは大判カメラを持っており、この方法を利用していた）だが、野外持ち出しは大げさになる＋広角レンズが馬鹿高いもしくは無い。
＊またこの一覧で使えないとされているレンズでも、エクステンダーやテレコンバーターとか呼ばれる、通称テレコンをかませることで、イメージサークルを大きくし、あおりアダプターでティルトやシフトのあおりを目いっぱいにかけても大丈夫にする裏技もあります。理屈の上ではナイスアイディアで一部のレンズでは有効な技です。ただし、アオリアダプターをかませるという利用では、理屈と実際は異なり、逆効果でテレコンをかませると、イメージサークルが小さくなる場合もあります（Lendbaby Edge 80mm 2.8の場合テレコンをかませるとシフトアオリができる範囲が５ミリほど減ります）。画質劣化が少ないとされる１．４倍テレコンだと、キポンのティルトシフトアダプターでの検証のケースでは、実際はテレコンを噛ませても、大部分のレンズは「アオリ操作量が格段に増えるほどにはイメージサークルが大きくならず」、逆にアオリ幅が減るレンズすらあり、全然変わらないか、せいぜいシフト量が二－三ミリ増えるだけのレンズがほとんどです。＊ただし検証はニコン＋ニコン用１．４倍テレコン（ニコン・シグマ、・ケンコーのそれぞれ３つで検証）で行っているので、ニコン＋キポンのアオリアダプター＋ソニーのEマウント用の１．４倍テレコンという組み合わせだと、【ひょっとすると】イメージサークルがでかくなるかもしれません＝無理っぽそうだけどw
テレコンバーターをつけると、コントラストの低下で色の出が薄くなり、解像度も特に周辺部の画質が劣化しますが、安物のケンコーのテレコンでも、レンズごとの相性もあって異なりますが、大体目安では１．４倍位のものなら、相性の悪いレンズとの組み合わせでも、三段ほど絞れば、周辺も「いちおう実用域の画質」にまで向上します（メーカー製（及びシグマやタムロンの高額なバージョンの）の高額なテレコンだと１．４倍位のテレコンなら、目安で２段絞れは周辺もだいたい安定のケースがほとんど）。高額なテレコンと安いテレコンの一番の差は周辺画像の画質の劣化が、高いものは低いということで、中心部はそれほど変わらないケースが多いです、あくまでもレンズの組み合わせの相性もありますけど
いわゆるフルサイズ用の一眼レフ用交換レンズの多くは、ちょい大きめのカメラで使っても若干の余裕があり、フジとかペンタックスのデジタル中判と呼ばれる、なんちゃって中判クラスのカメラなら、周辺の画質が気にならないテーマの写真なら結構使える場合もあります。
キヤノンマウントのレンズを電子アダプターを使ってフジの中判カメラで使うアダプターもあり、結構使えるレンズはあります。
http://www.stkb.jp/shopdetail/000000001065
ただし、蹴られちゃうレンズも結構あり、アオリアダプターを噛ましてのシフト操作になるとほとんどが５ミリ位しかシフトできないでしょう
クリックしてEFFG01_checklist.pdfにアクセス
殆どが三角印でフジの中判で使うとケラレはでますということ。
ニコンの場合もキヤノンと似たようなもの。
＊ニコンやペンタックス、マミヤなどの機械式絞り連動機能を持ち、絞りリングもある旧式レンズのほうが、キポンのアオリアダプターを使っての撮影は楽です。絞りリングのないGタイプレンズでも使えるようにしたアダプターもキポンは出していますが、絞り調整がちゃちすぎて、正確な絞りも決められず、イライラするし、電子絞り機構のニコンEレンズには対応しません。アオリ撮影はたいてい絞って行うので、ちょいと古いレンズでも実用上困ることはないです。
（シフト＊通常位置の構えでの横へのシフトのみの検証。縦方向へのシフトはここに上げた数字より大体２～３ミリほどさらに余裕はあるだろう）＊レンズベビーの意外な性能の高さ＝イメージサークルの大きさを実感する結果 もともと簡易な光学系・製造技術で安価な割に高性能（中判用の引き延ばしレンズ）の引き伸ばし系レンズの光学系と設計を、オールドレンズ風にもなるよう収差が開放絞り付近でうまく出る塩梅にアレンジ（ただ設計や製造を雑にすれば簡単）・応用・転用したらしいので、ちゃっちい割にすごいやつ 値段はボッタクリだけどｗ
ニコン Ai-AF 28-70mm F3.5-4.5D 意外と優秀 45mm時 15度シフトでもケラレなし 望遠側70mm の時は８～９ミリ
ニコン Ai-AF 35mm 2D 11度シフトでもケラレなし
ニコン Ai-AF 50mm 1.8D 12ミリほどのシフト操作でもケラレなし。
ニコン Ai-AF 60mm 2.8D 13ミリほどのシフト操作でもケラレなし。
ニコン Ai-AF 85mm 1.8D 10ミリほどのシフト操作でもケラレなし。
ニコン AF-S 50mm 1.8G 10ミリほどまでならなんとかという感じ
ニコン Ai-AF 50mm 1.4D ほとんど余裕なさそう
Micro-Nikkor 55mm f/2.8S AI-S MFレンズで６ミリくらいまでと言った感じ
Nikkor 24-120mm VR f/4G 全くシフト機能ができる余地なし
Nikkor 18-35mm 3.5-4.5G 18mm時 4mmまでのシフトが可能
PC Micro-Nikkor 85mm f/2.8D ニコンの仕様通り12mmシフトまで
Sigmaの初代12-24mmでもう売っていない 12-24mm ズーム 8mmまでのシフトが 18mm設定時に可能.
Lensbaby Edge 50mm 3.2 15mmのシフトでも耐え抜く 最大シフトで若干周辺減光劣化が見れるので１２ミリ位までが妥当？
Lensbaby Edge 80mm 2.8 15mmシフトでも耐え抜く 最大シフトで若干劣化が見れるので１２ミリ位までが妥当？
AT-X M100 PRO D 7-8ミリシフト幅の余裕がある ＊ちなみに縦位置方向シフトは１０ミリほどまで）
Tokina AT-X 70-200mm F4 FX 200mm時にズームした時 7-8ミリシフト幅の余裕がある
Tamron 180mm f3.5 di シフト幅５ミリほどの余裕
ニコン Ai-AF 135mm F2D、 Ai-AF 180m F2.8D ED それぞれ8mmほど
（ティルト 横位置で下向きティルトでの検証のみ）ここでもレンズベビーの隠れた意外な高性能（イメージサークルが中判レンズクラスばりに大きいｗ）が発揮 レンズベビーのEDGEシリーズは中判カメラ用レンズに匹敵するイメージサークルの大きさということが発覚
Ai-AF 24-85mm 2.8-4D 85mm時マクロ撮影時 ティルトは７度位でケラレがで始める 割りと便利ズームなので少し惜しい ただし実用では７度までティルトかけられるなら大部分の用途は満たせる。
ニコン Ai-AF 28-70mm F3.5-4.5D 意外と優秀 全ズーム域ティルト12度に耐え抜く
ニコン Ai-AF 35mm 2D 12度ティルトでもケラレなし
ニコン Ai-AF 60mm 2.8D 12度ティルトでもケラレなし。
ニコン Ai-AF 85mm 1.8D 12度ティルトでもケラレなし。
PC Micro-Nikkor 85mm f/2.8D 本体側８度ティルトに加え キポン側１２度ティルトが可能
MODEL 272E. SP AF90mmF/2.8 Di MACRO1:1 ティルトは６度くらいまで それ以上はケラレを生じるケースあり
AT-X M100 PRO D ティルト最大限９～１０度まで可能） トキナーが見えないところで手を抜かないメーカーということを再発見
Lensbaby 50mm 3.2 Edge Kiponのアダプターでティルト１２度、更にレンズベビー本体のティルト機能をかけても余裕あり
Lensbaby 80mm 2.8 Edge Kiponのアダプターでティルト１２度、更にレンズベビー本体のティルト機能をかけても余裕あり
Tamron SP AF 180mm F/3.5 Di LD [IF] MACRO 1:1 (Model B01）１２度ティルトすると若干ケラレが生じる、８度くらいまでが無難か？
（ペンタックス６７レンズの応用）K&F Concept® マウントアダプター PENTAX67-AI Pentax 67マウントレンズ- Nikon AF AIカメラ装着用レンズアダプター マウント変換アダプターなどを利用して、更にキポンのニコン→ソニーあおりアダプターを使って装着 あるいはドイツのMIREX社よりペンタックス６７ーニコンあおり機能付きマウントアダプターを個人輸入（特注品・値段は高いが、キポンより遥かに作りはよく三脚座付き）＋ニコンソニーEマウントアダプターの連結 アダプター２個連結なので微妙なガタが生じるのは、特に製造精度が若干国産に比べ低い中国製品のアダプターでは避けようはなくもなく（加工精度を一桁上げてある高額な国産アダプターでも二個重ねは狂いが出るのは当然）、内面反射フレアーやガタや平行の狂いなどが生じる可能性があり、開放絞りでの性能は像面湾曲や偏心による狂いが出る場合もある。若干絞りを絞る使用がよい。
ペンタックス６７レンズは中判フィルム（元のフィルムの大きさが大きいので大伸ばししなくても大きなプリントが得られる）での利用が前提なため、より小型のフルサイズデジタルヤAPS-Cサイズのカメラで使うと、大プリントにすると、拡大率が大きくなり、中判カメラでは全く問題ないレベルの像面湾曲（平坦性の悪さ。画像全体のピントが平面とならずムラがあり、一部分だけピントが外れたようになる現象）がより大きく目立って、ちょいと絞っても、小型カメラでは思ったような性能が出ないものもある（同じ理屈ですが、フルサイズ用のレンズでフルサイズで使うと画質が良好なのに、APS-Cなどの小型センサーのカメラで使うと画質がしっくりこないレンズが有るのは、大抵の場合像面湾曲が原因。小さいカメラほど、大きなカメラでは問題にならない平坦性のあらが拡大されて見えてしまうから）。
ソニーのフルサイズEマウントカメラで、あおりアダプターを使っても比較的良好な性能と言われるのは（ただしアダプター経由でのガタによる取り付け精度劣化を考慮して、若干絞りを絞っての使用が好ましい）
K＆F社製のペンタックス６７ニコンFマウント変換アダプター(K&F Concept レンズマウントアダプター KF-P67F）外観そっくりのアダプターが中国メーカー名で各種ありますが、このアダプターに付属の三脚座は６００グラム前後の耐久力で設計されているらしいという噂もあります。耐久力６００グラムはカメラを足すと軽く１．６キロは超えることが多いので、この６００グラムの数字は、レンズ側の重さの限界と思われます。また６００グラムの数字の根拠は定かではないものの、多少の余裕があるとしても、こうした中国製は多少剛性を低くして安値を実現しているものが多いので、レンズの重さは一キロ以内が好ましいと思われます。というわけで、８００g位のレンズ＋カメラあたりならいいいでしょうが、ペンタックス６７の巨大ズームや超重量級の超望遠といった２キロ近い、あるいはそれ以上の重いレンズをつけて乱雑かつ長々使用していると、三脚座が重さに耐えられず、折れたりして破損の恐れもあるでしょう)と、キポンのティルトシフトアダプターの組み合わせでソニーA7シリーズでの検証
smc PENTAX67 55mmF4 (当方がテストで使ったのは、77mm フィルターになった旧型で、正式には、SMC Pentax 6X7 55mm f/4と呼ばれた、２代目に当たる（三代あり、一番古いやつはフィルター計１００ミリWで重さ９００グラム以上） この２代目は重さ６２０グラムで最短撮影距離が40cm この２代目は開放時の描写が三代目に比べ多少甘い（初代よりはいい）のと、逆光に若干弱いといわれていますが、メリットも有りもっとも小型軽量。実際の使用ではf8Ｂに絞るので当方はきにせず。 新型NEW(といってもとうの昔にディスコンになっているのは同じですがw)は最短撮影距離が35cm) レンズ横位置＋カメラ縦位置のテストだと、１１ミリ過ぎてケラレが出る。ので、レンズを縦位置になるように設置＋カメラは横位置にして上下シフトすると上下とも１５ミリシフトが可能。＊原因は不明だがマウントアダプターで光路が遮られているからかも。
smc PENTAX67 135mm F4 シフト11ミリが限界 ただしカメラ位置（縦位置）とシフト方向（レンズ横位置でシフトは下）によってはシフト１５ミリは可能。＊雑に検証しただけなどで再テストの予定
smc PENTAX67 165mm F2.8 シフト11~12ミリが限界
smc PENTAX67 200mm F4 シフト11~12ミリが限界
とは言っても、特にペンタックス中判６７レンズを、いわゆるフルサイズ機であおりアダプターでアオリを使った時の描写に「若干の悪評がある」のはsmc PENTAX67 45mmF4のみで、後は、若干絞れば実用域６７ズームも、絞れば実用になる。望遠レンズのシフトの余裕は６７レンズでも思ったよりはない。
＊参考 ペンタックス６７レンズの変遷
http://antiquecameras.net/pentax6x7lenses.html
SMC Pentax 6X7 55mm f/4 は二代目で評判が三代目に比べいまいちという話もありますが使用者は喜んでる（三代目＝最後のバージョン（SMC Pentax 67 55mm f/4）の評判が高いのは逆光性能に優れるという点のようです）
https://www.pentaxforums.com/lensreviews/SMC-Pentax-6×7-55mm-F4-Lens.html
あとはレンズベビーのような応用として、中判フィルム用の引き伸ばしレンズをアダプターを噛ませて使う方法もあります。
レンズの焦点距離と撮影する被写体の大きさから、必要な撮影距離が計算できるサイト
「カメラの撮影範囲の計算」
http://keisan.casio.jp/exec/system/1378430392
マイクロストック、投稿型ストックフォト、または投稿型素材写真サイトの話 
